Når du har blåst opp rørene vil du merke en søm som har løsnet. Denne sømmen er ikke en defekt men en såkalt festesøm som lages under produksjonen slik at koblingsbunnen kan limes i rett vinkel på de to innerrørene. Når blæren er blåst opp, åpnes denne sikringssømmen og de separate stingtrådene kan sees, som blekner over tid.
Viktig teknisk informasjon
Generell grunnlov
Avvik fra symmetri i overflatetilstanden (folder, bobler, trykkpunkter, foldepunkter, bearbeidingsmerker, fargeavvik) samt i horisontal og vertikal orientering og plassering av de forskjellige komponentene en etter en sammenlignet med andre skyldes konstruksjon, fysikk og produksjonsteknikk. Dimensjoner og vekter kan variere med pluss eller minus 2-8 % fra oppgitte verdier på grunn av produksjonsteknikker.
Bakre klaffer
Fra "J020", babord og styrbord båter har ikke lenger svarte akterklaffer med borrelås, de har blitt utdaterte av design. Bare den svarte tappen i midten ble igjen, det optimerer vannstrømmen under akterspeilplaten.
akterspeillinjer
Akterspeilrørene er laget av 304 (V2A) rustfritt stål. På grunn av sitt høyere karboninnhold har den høyere styrke enn 316 (V4A) rustfritt stål med samme veggtykkelse, men krever vedlikehold i saltvannsdrift. Rustfritt stål, enten det er V2A eller V4A, er ikke, som det ofte hevdes eller antas, korrosjonsbestandig, som gull eller nikkel, men kan, takket være sine legeringskomponenter, som krom, nikkel og molybden, danne et såkalt passivt lag i kombinasjon med oksygen i omgivelsesluften. Dette mikroskopisk tynne passive laget, med en tykkelse på ca. 0,6µ, er den sanne anti-korrosjonsbeskyttelsen av rustfritt stål. Kjemiske (saltvann - klorforbindelser), mekaniske (motorinstallasjoner) eller ioniserende (overføring av fremmede metallioner ved å tørke av med en klut på forskjellige metaller) kan selektivt skade dette passive laget. På disse stedene er det rustfrie stålet ikke lenger beskyttet og det dannes korrosjonsflekker som stadig utvider seg, fordi det i dette området ikke lenger kan dannes noe passivt lag.
I motsetning til den generelle oppfatningen er ikke rustfritt stål 316L (V4A) lenger en sjøvannsbestandig løsning. Ifølge Germanischer Lloyd er det bare de dyre høylegerte superaustenittiske rustfrie stålene, f.eks. 1.4539/AISI904L (X1NiCrMoCu25-20-5) og duplex- og superduplex-stålene (1.4462/1.4410), som har en blandet struktur av ferritt og austenitt, som er sjøvannsbestandige på grunn av stigende vann- og lufttemperaturer over hele verden.
Et første trinn når du sykler i saltvann er å vaske akterspeilslangene på slutten av en tur med ferskvann, inkludert tørking grundig. Hvis Takacat brukes som en tender, er det ikke nødvendig å skylle akterspeilene med ferskvann før du returnerer til yachten, det vil si ikke alltid direkte på stranden eller i havnen, bortsett fra flerdagsturene.
De indre sidene av akterspeilrørene kan trekkes ved hjelp av en ekstra lang flaskebørste. Ved bruk av flaskebørste, sørg for at børstetråden også er laget av rustfritt stål (for å unngå ionisering), f.eks Aquabrushen
ekstra lang (50 x 3,5 cm).
Hvis det har dannet seg korrosjonsflekker kan de fjernes ved hjelp av et rustfritt rengjøringsmiddel, se f.eks. MBinox, som også tillater rekonstruksjon av det passive laget.
Hvis kjøretøyet skal kjøres kontinuerlig i saltvann, er det lurt å spraye akterspeilrørene og valgfrie samlehjul med en sjøvannsbestandig rustfri stålbeskytter, f.eks. Finishline overflatebeskytter.
Når du installerer en påhengsmotor, er det viktig å sikre at trykkplatene på vippebeslagene på påhengsmotorfestet ikke trykker ned akterspeilets toppstang og forårsaker skade på strukturen. Bruk eventuelt en avstandsplate. For eksempel er en 8 mm tykk PVC-hardskumplate, som skal installeres bak den innvendige akterspeilplaten, et interessant valg. PVC hardskumplate skal være UV-beskyttet. Vanligvis tilbys denne UV-beskyttelsen med hvite og grå PVC-hardskumpaneler. Med innebygd UV-beskyttelse har PVC-hardskumpaneler et arbeidstemperaturområde på omtrent -20°C til 60°C. Dimensjonene på den indre platen til 300S-380S og 340LX-420LX er 566 x 17 x 8 mm (bredde/høyde/tykkelse) med en hjørneradius på 10 mm. Det sentrale hullet på 21 mm har X/Y-koordinatene: X = 283 mm / Y = 104 mm
Viktig merknad for montering av speilplater:
Etter å ha ført senterbolten gjennom hullet i den store bakplaten til tverrbjelken, skyv den medfølgende gummiavstandsstykket over senterbolten før senterbolten føres gjennom hullet i den lille indre platen til tverrbjelken.
Vær helt sikker på å plassere gummiavstandsringen mellom de to speilplatene på senterskruen. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til at platen går i stykker under visse omstendigheter.
Smør de resterende gjengene på festeskruen, for eksempel lett med Liqui Moly klar smøremiddel. Skyv den andre skiven inn på senterskruen og stram mutteren til fingeren.
Den innvendige akterspeilplaten, etter å ha blitt presset mellom de to akterspeilrørene, skal sitte flatt på de to rustfrie stålbrakettene og være midtstilt. Hekkerspeilplatene er laget av limt båtkryssfiner med et ekstra beskyttende belegg. Treplatene bør kontrolleres jevnlig for skader og males om nødvendig. Akterplater er ikke beregnet for bruk som permanent vannlagring. Dersom båten skal ligge i vannet over lengre tid, må akterspeilplatene behandles tilsvarende med et ekstra beskyttende belegg (f.eks. syntetisk harpiksbelegg) eller utformes som GRP/karbonplater. Du kan også bruke en plastplate ca. 25 mm tykk (for eksempel PE1000).
For å forhindre at motorfestet etterlater merker på den store bakplaten, kan det monteres en beskyttende PVC- eller gummimatte mellom bakplaten og motorfestet. Hvis påhengsmotoren er installert, presses de to akterspeilplatene kraftig sammen og den sentrale skruforbindelsen frigjøres. Av denne grunn må senterskruen strammes for hånd etter montering av motoren for ikke å miste den. Hvis du vil avinstallere påhengsmotoren, må du først løsne senterskruen litt. Ved å løsne påhengsmotorens vippeskruer slapper de to akterspeilplatene logisk nok av igjen og trykket på den sentrale skruen blir da så sterkt at den ikke kan løsnes manuelt.
Hvis koblingsplaten til den bakre motorbraketten trykker på skruehodet til den bakre braketten, må det enten settes inn en forsenket skrue eller legges to avstandslister med en tykkelse på minst 10 mm under, f.eks. selvklebende strimler av hard gummi - denne løsningen beskytter også speilplaten mot motorstøttebrakettene som synker ned i treplaten.
Skyvehjulene må monteres som vist, dvs. de må rulle inn. Under ingen omstendigheter bør de passere under transmisjonsrørene på begge sider, ellers kan sistnevnte bli skadet. Skid-hjul er kun designet for vekten til båten. Skyvehjul er kun designet for selve glideprosessen. Dette er ikke transporthjul eller parkeringshjul. Når båten er parkert, bør friksjonshjulene plasseres i parkeringsposisjon. som for eksempel "C-TUG Dobbel" fra RAILBLAZA - RAILBLAZA-produkter er tilgjengelig over hele verden.
Propell cupping
Propellcupping er en teknikk for å forbedre ytelsen til propeller under visse forhold, i dette tilfellet et katamaranskrog i en tunnel. Hvis du merker "luftsuging" (ventilasjon), er et mottiltak å "kuple" kantene og endene på propellen, noe som øker rake og pitch og reduserer ventilasjonen ettersom propellen kan holde på mer vann i samme tidsvindu.
PowerTech tilbyr fabrikk "kappede" propeller i rustfritt stål for mange forskjellige påhengsmotorer => https://www.ptpropeller.com/
Michigan Marine Propulsion (UK) i England tilbyr også "capped" propeller => https://www.mmp-i.com
Kirschbaum GmbH tilbyr for eksempel "cupping" av propeller som en tjeneste => www.kirschbaum.at
Tiltvinkel - påhengsmotor
Avhengig av last og påhengsmodell kan det være nyttig å installere en konisk adapterplate på den ytre akterspeilplaten, f.eks. ALLPA (platen må kuttes til målene til Takacat akterspeilets ytre plate og skrus fast) - Ved hjelp av den koniske adapterplaten økes trimvinkelen, påhengsmotoren kan løfte akterspeilet mer bak, og dermed kompensere for høyere bak belastning og redusere anslag.
Modeller med åpen bue - bue surring
Avhengig av vær og bølgehøyde, bør endene av baugen sikres ved hjelp av en baugfortøyningsline. For å gjøre dette, kan du legge en knute på D-ringene på siden eller bruke en av spenningsstroppene som følger med.
Festepakning
Boble - høytrykksgulv
Ved oppblåsing av høytrykksbasen dannes det automatisk en boble på undersiden av høytrykksbasen, motsatt luftventilen. Dette er ikke en produksjonsfeil, men et helt normalt fenomen forårsaket av teknologi. Logisk sett er det ingen veving av fallpunkter i den nedre kjernen av ventilområdet, og det er grunnen til at boblen dannes på den tilsvarende undersiden når trykket øker.
Henger på davitene
Den beste måten å henge båten fra davitene er å føre håndjern gjennom hullene i bunnbraketten på akterspeilrattet. Disse kan da brukes som bakre løfteposisjoner. Til baugen er det best å bruke en line som fungerer som støtteslynge under båten. Normalt går denne linen gjennom de ytre D-ringene på Sport eller de midtre D-ringene på LX, slik at linen/selen ikke glir bakover/bakover ved løfting. Eller installer en tverrstang på høytrykksgulvet foran for å sikre buelinjene, som vist i lysbildefremvisningen ovenfor.
Sideskjermer
De sorte gummilistene limt på sidene er ikke friksjonslister, men sidesprutbeskyttelse. Dette er grunnen til at de er så nær vannoverflaten.
Elektrisk pumpe
Avhengig av utetemperaturen er det mye mer avslappende å bruke en elektrisk pumpe enn å bruke den manuelle pumpen. Når du kjøper en elektrisk pumpe, sørg for at den kan bygge opp et trykk på minst 10PSI på grunn av det høye bunntrykket. Det er derfor det anbefales å bruke en elektrisk pumpe for SUP-er. Vi har hatt veldig gode erfaringer med "SUP STX Pump", som også tilbys av andre leverandører under et annet merke, for eksempel "Star Pump 9". Den er utstyrt med innebygd batteri og kan derfor brukes hvor som helst. Den kan lades når som helst via den medfølgende strømadapteren eller 12V-adapteren. Med bruk av elektrisk pumpe kan båtene settes sammen på ca 10 minutter med litt øvelse.
Tap av trykk
Takacatens to bærerør er utstyrt med trykkavlastningsventiler bak. Ved sterkt sollys frigjøres dermed farlig overtrykk for å unngå skader på transportslangene. Hvis utetemperaturen synker igjen, kan det hende at lufttrykket ikke lenger representerer de riktige verdiene. Kontroller derfor alltid riktige lufttrykkverdier på bæreslangene og høytrykksgulvet før hver tur. Hvis varmen endres i løpet av dagen, kontroller alltid trykkverdiene til alle luftfylte komponenter og korriger dem til riktige trykkverdier for å unngå skade. Høytrykksgulvet er ikke utstyrt med trykkavlastningsventil. Unngå derfor for intenst sollys på høytrykksgulvet og sjekk og korriger lufttrykkverdiene om nødvendig. Hvis annekset ikke brukes, anbefales det på det sterkeste å oppbevare det i skyggen eller under ly for å unngå overdreven oppvarming og økning av trykkluft i støtterørene og i høytrykksbunnen. En gummibåt som forblir oppblåst i flere dager kan miste trykket. I henhold til ISO 6185 er et trykktap på 20 % innen 24 timer tillatt.
I gummibåter kan ventilsetene sette seg litt etter produksjon på grunn av varmesvingninger og bevegelser, slik at luft slipper ut. I dette tilfellet er det to ventilnøkler i reparasjonsboksen. Nøkkelen med de mindre tennene er kompatibel med Halkey-Roberts luftinntaks-/utløpsventiler, nøkkelen med de grovere tennene er kompatibel med begge overtrykksventilene. Vri ventilinnsatsen litt til venstre med passende ventilnøkkel slik at den nedre glidefriksjonen kan tre i kraft og drei den deretter for hånd til høyre.
Innvendig ventiltetning
Hvis det slipper ut luft fra det indre ventilhuset, kan dette enkelt kontrolleres ved å spraye det med en såpeløsning. Hvis det kommer bobler ut av ventilen etter sprøyting, må ventilen skrus ut med urviseren ved hjelp av en passende ventilnøkkel, og tetningsringen må rengjøres. Sett ventilen i «åpen» stilling ved hjelp av ventilstiften, og sving den i lunkent skyllevann. Tørk om nødvendig av tetningsflaten lett med en fuktig Q-tip. Når det gjelder sikkerhetsventilen, åpnes ventilen ved å trykke mot ventilen nedenfra og samtidig svinge ventilen i lunkent skyllevann. Hvis dette ikke hjelper, må ventilinnsatsen skiftes ut. Når ventilen strammes til, må man alltid sørge for at ventilnøkkelen står vinkelrett på ventilen og ikke vippes, ellers er det fare for at den sklir og at tennene brekker av.
Reparer med flytende PVC
Et interessant alternativ til den klassiske reparasjonen av små hull og sprekker med PVC-skinn og 2K PVC-lim er bruken av flytende PVC, f.eks. Liquid-Patch
Hvis et lite hull må lappes med flytende PVC, må det berørte området først rengjøres med PVC-rens og gjøres fri for fett. Deretter lar en pumpe luften evakueres fra det tilsvarende indre røret og skaper dermed et vakuum. Ventilen må være i oppblåsingsposisjon for å sikre en tetning når pumpeslangen fjernes. Påfør deretter litt flytende PVC på det skadede området. Vakuumet trekker flytende PVC inn i det skadede området, og skaper en ekstra forsegling i dybden. Hvis det skadede området er større og det indre stoffet er skadet, det er også nødvendig å bruke et nett. I dette tilfellet brukes åpenbart ikke vakuummetoden.
Reparer med verkstedlim
Profesjonelle PVC-reparasjoner bør utføres med et to-komponent PVC-lim slik at festepunktene holder seg permanent. Det medfølgende en-komponent nødlimet er kun beregnet for kortvarige nødreparasjoner. For Hypalon/CSM båter må du bruke Hypalon/CSM lim. Detaljerte instruksjoner er tilgjengelig ONLINE fra POLYMARINE. Verkstedlim BENGAR
er også meget godt egnet for profesjonelle reparasjoner og liming av tilleggskomponenter, dens klebeevne er meget høy. En stor fordel, Bengar lim leveres klar til bruk, det trenger ikke å blandes i tillegg. Nødvendig PVC-rens er også inkludert i leveransen. En hårføner er nødvendig for endelig liming, da dette limet fungerer ved termisk aktivering. Det medfølgende 1-komponent PVC nødlimet må fornyes hvert år, ellers garanteres ikke lenger korrekt bindestyrke.
Arbeidstemperaturområde
For alle PVC-skinnbåter og kajakker er arbeidstemperaturområdet mellom -30°C minimum og 60°C maksimum. Disse verdiene må verken overskrides eller senkes.
Service - Vedlikehold - Rengjøring
Kontroller regelmessig ventiler, sømmer, bånd, gjennomføringer, ringer, skruer, mutre og årer på din Takacat. Pontonger er mer livlige enn et plastskrog og konstant bevegelse kan forårsake tretthetsskader. Det er viktig å holde pongtongene og høytrykksbunnen tilstrekkelig oppblåst. Utilstrekkelig kammertrykk fører til en økning i vannmotstand og derfor en reduksjon i hastighet. Kontroller regelmessig pongtongfestene til hekken, skroget og andre rørleddpunkter. For demonterbare gummibåter er det viktig at overflatene og kantene ved kontaktpunktene til bunner og pongtonger er rene og fri for smuss og steiner, for å hindre at friksjon skader kontaktpunktene. Oppblåsbare båter bør ikke utsettes for sollys uten beskyttelse, noe som vil skade de indre rørene. Når de ikke er i bruk, må oppblåsbare båter beskyttes mot direkte sollys (UV) med et passende deksel.
Rengjøring av innerrør og bunn bør utføres minst en gang i året før lagring. Hvis det dukker opp skitt under en tur til sjøs eller på pongtongen, er det generelt lettere å fjerne det hvis rengjøringen utføres raskt. Sand og silt kan enkelt skylles av med rent vann, se for eksempel Takacats rensevideo. Takket være den åpne akterspeilet renner vann, inkludert sand og silt, direkte ut av båten. For rengjøring av andre skitne områder, flekker eller striper anbefales det å bruke et egnet rengjøringsmiddel, en myk børste og en svamp. Ved rengjøring, bruk aldri kraft eller høyt trykk på noen deler av båten, dette kan skade skroget og interiøret. Markedet tilbyr et mangfold av rengjøringsprodukter for PVC og hypalon med integrert anti-UV-beskyttelse. Etter rengjøring anbefales det å skrubbe innerslangene lett med en oppblåsbar båtfinish, som forbedrer UV-beskyttelsen. UV-stråling fra solen blir sterkere og sterkere. Det som generelt ignoreres er at når himmelen er lett overskyet med hvite skyer, for eksempel luftige skyer, er UV-eksponering høyere enn når himmelen er klar, på grunn av bakkerefleksjon.
Bimini
Bimini - 140 cm lengde:
For små modeller på 2,4 m til 3 m er det vanligvis tilstrekkelig med clip-on bimini som tilbys av mange båtselgere på Internett. Den festes ganske enkelt til rorbrakettene og festes deretter med de 4 spennstroppene. Ulempen med denne biminien er at årene og biminien ikke kan brukes samtidig.
Bimini - lengde 180 cm:
For større båter bør biminien ha en lengde på minst 180cm, se for eksempel OSCULATI. Vær oppmerksom på at bredden ikke bør være mer enn 130-140cm slik at biminibraketten fortsatt kan limes funksjonelt til røret som vist på bildene over. Biministøtten skal limes til PVC-rørene med 2-komponent PVC verkstedlim. Railblaza RIB-porten med integrert kloss er interessant som en bimini-støtte, tilgjengelig som et komplett sett med støtte RIB 2K PVC verkstedlim fra Lotu.
Fenderputen vist på det første bildet er en FlexiCush – Den kan bestilles fra mange forhandlere på Internett.
Denne videoen viser manøvreringsevnen og stabiliteten til en Takacat
Tauing
Til tauing brukes kun sleperingene i hekken og baugen (de to monteringsringene under gulvet ved baugen). Den optimale løsningen vil være å lime to store slepeøyer ved baugen under forbindelsesgulvet. Ved tauing er det viktig å sikre et jevnt gassskifte. Plutselige og rykende gassendringer kan forårsake skade. Under ingen omstendigheter skal akterspeilrør brukes som slepestativer.
Krok og løkkebånd - Reparasjon
Krok og løkkefester består av en stripe med puter og en stripe med tenner. Putelisten tettes over tid, for eksempel på grunn av sand og saltkrystaller. Børst putebåndet lett med en tannbørste for å fjerne sandpartikler og saltkrystaller. Tannstrimmelen børstes mot streken med den butte baksiden av et knivblad, som hjelper til med å rette ut de enkelte tennene. PVC er en termoplast, noe som betyr at hvis du varmer den med hårføner, kan du forme den til en litt rundere form. Rør alltid hårføneren på hastighet 3, ikke rett den i lang tid på samme område for ikke å skade PVC.
UV-stråler - Chaps & Cover
Solens UV-stråling blir sterkere og sterkere. Kontinuerlig eksponering for UV-stråling kan på kort tid brenne PVC/TPU-huden og føre til overflateforandringer. Tynne sky- eller tåkelag svekker neppe UV-strålingen og kan til og med ha en forsterkende effekt på grunn av refleksjon av UV-stråling som reflekteres oppover fra vannet eller bakken. Hvis båten oppbevares på land eller på dekk, uansett posisjon, eller er permanent festet til davitene, er det viktig å beskytte båten mot UV-stråling med et overtrekk eller chaps. Trekket er tilgjengelig som standard for alle modeller. Kappene må tilpasses, ettersom ventiler, D-ringer og håndtak er plassert litt forskjellig på hver båt. Vi anbefaler at du kontakter en lokal seilmaker for å få tilpasset chapsene, slik at de kan skjæres til direkte på båten.
Løsrivelse på grunn av varmeeksponering
Løsrivelse på grunn av varmeeksponering - Sommeren 2023 ble det målt lufttemperaturer på 40-50 °C i Middelhavet. Ved slike lufttemperaturer kan det oppstå overflatetemperaturer på 70-80 °C. Spesielt på svarte gjenstander, som rorfester og beskyttelseslister, på grunn av fullstendig absorpsjon av solstrålene. PVC har en mykningstemperatur på ca. 80 °C, dvs. at PVC-huden og spesielt limet gir etter ved disse overflatetemperaturene, og det oppstår varmeindusert løsrivelse. Derfor må båtene ikke utsettes for solstråler ubeskyttet over lengre tid, slik det for eksempel kan skje på davitene eller ved oppbevaring på dekk.
Åreholder - Kulehodemutter
Kulehodemutteren må ikke vris når den settes på plass, ellers vil den innvendige gjengen bli skadet. Den skal være lett å skru på. I prinsippet skal den kun strammes lett, spesielt i varmt vær, ellers risikerer trådene å stivne etter avkjøling. Nett skal være rent og fritt for sand eller saltavleiringer. Det er veldig fordelaktig å belegge de innvendige gjengene med litt syrefritt marinefett for å holde gjengene sikkert på plass. Hvis gjengene sitter fast, må du ikke bruke makt, litt penetrerende olje gjør underverker.
Bytte ut mekanikken til årestativet
Utskifting av mekanikken til åreholderen utføres som følger: 1) Løsne de to sidefesteskruene. 2) Fjern begge sidedekslene. 3) Skyv skjøtrøret fra siden. 4) Sett sakte inn det nye leddrøret til det når fordypningen. Sett inn rorbraketten på linje og skyv leddrøret så langt det går. 5) Sett på begge sidedekslene. 6) Stram til de to festeskruene på siden.
Laterale holdelinjer
Holdelina på innsiden og utsiden av gummibåten er ikke bæreliner, dvs. at de bare kan belastes på tvers. Hvis du tar tak i øyet i enden av linen og trekker den i lengderetningen, kan du trekke ut enden av linen med piggen. Når dette er gjort, kan piggen enkelt settes horisontalt inn i linen igjen på samme måte som de andre lineendene. Linens ender er ikke skjøtet sammen, slik at man ved en eventuell reparasjon av D-ringpadsene kan åpne festelinene uten å forårsake skade.
Høytrykksgulv - varmebobler
Det korrugerte PVC-beskyttelsesbelegget på høytrykksgulvet er helt limt til fallstingshuden. Hvis en båt utsettes for sollys uten beskyttelse, oppstår det overflatetemperaturer på 60-80 °C. Varmeboblene som oppstår, kan fjernes på følgende måte:
- Blås opp høytrykksgulvet til fullt driftstrykk.
- Stikk en kanyle horisontalt inn i siden av boblen.
- Varm opp blæren til ca. 50 °C med en hårføner (nivå 3), og trykk ut blæren med en liten håndrulle eller baksiden av en skje. Når du varmer opp blæren, må du alltid gjøre oscillerende bevegelser med hårføneren, og ikke rette hårføneren konstant mot ett punkt, da dette kan føre til overoppheting av PVC-materialet.
- Til slutt trekker du kanylen ut igjen.
For å forhindre varmeskader på båten er det viktig å dekke den til mens den står. Selv et stort håndkle er til stor hjelp.
